Kliedzoša ērgļa reta garša

Mans pirmais seminārs Sautbīčas vīna un pārtikas festivāls bija sešu gadu veco gadu vertikāls Kliedzošs Ērglis , kulta Cabernet no Napas ielejas. Kāds veids, kā sākt nedēļas nogali.

Vīna darītavu pārstāvēja Ursula Hermacinski, gan Screaming Eagle, gan Jonata mārketinga vadītāja, Čārlzs Banks un Stens Kroenke . Arī Matt Dees, Jonatas vīna darītājs, pievienojās mums, lai prezentētu semināru un degustāciju 24 dedzīgiem vīna mīļotājiem, kuru apmeklējums maksāja 1000 USD.

'Mūsu panākumu noslēpums ir tāds, ka neviens nezina, kā garšo vīns,' iesāka Hermacinskis, atsaucoties uz faktu, ka Screaming Eagle trūkums noraida iespēju lielākajai daļai vīna mīļotāju nobaudīt vīnu.

Patiesībā, izņemot dažus malkus Screaming Eagle Wine Spectator's Grand Tasting at the Wine Experiences gadu gaitā, es vīnu esmu nobaudījis tikai vienu reizi. 2006. gadā Kalifornijas vīna pieredze Sanfrancisko, Banks Napa Valley Cabernets seminārā prezentēja 2002. gada vīnogu ražu. Vīna vertikālās degustācijas notiek ārkārtīgi reti. Mans kolēģis Džeimss Laube ir pārskatījis visus 2005.gadā izlaistos gadus, kurus viņš garšoja 10 gadu no 1992. līdz 2002. gadam.

Kliedzošais Ērglis bija dibināja Žans Filipss 90. gadu sākumā. Lielāko daļu no 55 akru lielās Oakville vīna dārza ražas pārdeva citām vīna darītavām, taču Filips sev patika lielāko zemes gabalu, kura lielums bija aptuveni hektārs, galvenokārt ar Cabernet Sauvignon, kopā ar Merlot un Cabernet Franc. Viņa atbrīvoja 175 gadījumus no 1992. gada vintage 1995. gadā, iekasējot 50 USD.

Šis vīns kļuva par simbolu Napas kulta Cabernets. Divu gadu laikā tas izsolē tika pārdots par 650 ASV dolāriem, un līdz 2007. gada beigām tas sasniedza gandrīz 7 000 USD par pudeli.

2006. gadā Filips pārdeva Screaming Eagle Bankam un Kroenkei. Viņa bija pārsteigta par sava vīna panākumiem, un, tā kā Hermacinskis bija saistīts ar klātesošajiem, 'Viņa bija braucusi ar raķeti un teica, ka pietiek.'



Kliedzošā Ērgļa jaunie vīndari sajauca 2005. gadu.

Heidija Pētersone-Bareta bija padomdevēja vīndare pirmajos desmit gados. Kad vīna darītava tika pārdota, 2004. gads joprojām bija mucā. Jaunā komanda ar Endiju Ēriksonu kā pilnas slodzes vīndari un Mišelu Rollandu kā konsultantu uzlaboja šo sajaukumu. Viņi arī sajauca 2005. gadu. Pēc Hermacinski teiktā, viņi meklē lielāku viduspalātu dziļumu.

Vīnus lēja aptuveni 45 minūtes līdz stundai, pirms mēs tos nobaudījām, neredzīgi.

Šeit ir manas piezīmes:

1998. gads: Tas ir maigs, parādot plūmju, ciedru un garšvielu aromātus un garšas, sākotnēji ar nelielu zālaugu elementu. Svaiga un eleganta, tai joprojām ir stingri tanīni, bet līdzsvaroti, ar smalku garumu. Atgriežoties pie tā semināra beigās, tas bija ļoti līdzīgs Bordo. 90 punkti, neredzīgi.

1999. gads: Tas ir ļoti bagāts un daudz jauneklīgāks, salīdzinot ar 1998. gadu. Ļoti augļains, piedāvājot plūmju un ķiršu notis uz spēcīga, koncentrēta profila. Joprojām garšo pēc primārajiem augļiem, ar saldu viduspalātu un izcilu apdari. 96 punkti, neredzīgi.

2002. gads: Garšaugu pieskāriens aromātā dod vietu ķiršu, upeņu un salvijas garšām. Tanīni ir pārliecinošāki, tomēr tas joprojām ir elegants, koncentrēts un intensīvs. 95 punkti, neredzīgi.



2003. gads: Ļoti nogatavojies, degunā pat pārgatavojies, bet aukslējām svaigāks, ar plūmju un ķiršu ievārījuma garšu. Tanīni šajā vīnā ir mazāk integrēti, un, neraugoties uz tā garumu, tas šķiet mazāk sarežģīts nekā pārējie ražas gadi. 91 punkts, neredzīgs.

2004. gads: Kafijas, melnās olīvas un salvijas aromāti un garšas ir sarežģītas, un tas ir ļoti salds vidusjūras. Tam ir smalks garums un koncentrācija. Slīpētāka un izsmalcinātāka nekā iepriekšējie raža. 94 punkti, neredzīgi.

2005. gads: Tas ir intensīvs, tomēr elegants un pilns ar svaigu garšaugu, piparmētru, ķiršu un upeņu aromātiem un garšu. Saldās augļu notis saglabājas no sākuma līdz beigām, kur pēcgarša ir plaša. Šausmīga harmonija un līdzsvars. 95 punkti, neredzīgi.